Делаем душевой поддон своими руками

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.

Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать плитку по граням плоскостей.
Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика ляжет хорошо на любую из схем.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.

Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем «правильные» плоскости сверху и справа. Также эти плоскости потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.

Материалы

Сделать поддон для душевой кабины своими руками — отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и не ограничиваться магазинным ассортиментом. Можно спроектировать именно такой душ, который идеально впишется в конкретную ванную комнату и по габаритам, и по дизайну. Именно поэтому выбирать материалы, делать чертежи и монтировать надо ответственно, чтобы конструкция прослужила вам не один год. Самым распространенным материалом для облицовки готовой конструкции является керамическая плитка или мозаика. Это объяснимо: с плиткой легко работать, она надежная и легко моется.

Какие материалы понадобятся для работы?

• Песок и цемент — для заливки основания.
• Кирпич, бетонные блоки или керамзитобетон — чтобы выложить бортики.
• Металлическая сетка — для армирования.
• Теплоизоляционная пленка — для утепления.
• Водоотталкивающие смеси — для герметизации стыков и швов.
• Инструменты: болгарка, дрель, уровень, рулетка, шпатель и кисть.
• Слив, который вы будете соединять с канализацией.
• Смесь, которой вы будете выравнивать стены.
• Гидрофобный клей для укладки плитки.
• Затирка для швов.
• Распорки для межплиточных швов.
• Плитка.

Причина запрета душевого трапа

Подробное рассмотрение вышеперечисленных понятий выявляет принципиальное отличие между плиточным и фабричным поддонами. Первый представляет из себя монолитную неразборную конструкцию, а второй – быстроразборное пустотелое изделие.

 

Но само это различие не является прямой причиной запрета. Иначе бы в СП говорилось именно про тип поддона, а не конкретно про душевой трап. Так значит дело в устройстве самого трапа? Тоже нет. Если сравнить трап и сифон для душа, то они окажутся схожими. Так что дело не в их конструктивных особенностях.

 

Непосредственной причиной запрета является способ установки душевого трапа. Он, в отличии от сифона, наглухо замуровывается в толще массива подиума или самого перекрытия. При неправильном монтаже это может привести к протечке, которая не будет вовремя обнаружена. В зависимости от интенсивности она приведёт либо к грибку и плесени, либо к потопу у соседей снизу.

И устранить неисправность быстро и легко не получится. У душевого трапа доступ к сливу просто отсутствует. В этом его принципиальное отличие от сифона под фабричным поддоном. И именно это является причиной запрета первого и разрешения использования второго.

 

Коммуникации

Слив

Самое главное во всех работах, связанных с душевой, — правильно организовать слив. Ведь если сделать его недостаточно низко, вода будет стекать очень медленно или вовсе образуется застой. Поэтому для слива важно найти самую низкую точку в емкости, для этого понадобятся строительный уровень.

Чтобы подключить слив к канализации, нужно расположить трубу с расчетом уклона не меньше 2-х сантиметров на один погонный метр трубы. Угол, где соединяется шланг и канализация, должен быть меньше 45 градусов (или равен этому значению). Если все сделать правильно, засоры будут происходить редко, а прочистка не займет массу времени и сил.

Если вы планируете монтаж монолитного поддона без доступа к коммуникациям, имеет смысл сделать трап.

Трап

Основная задача трапиков — обеспечение слива воды. По сравнению с сифоном они более прочные и надежные, и при ремонте их не надо разбирать и собирать. Есть даже такие модели, которые запирают отработанную воду, не давая ей проникнуть в помещение в случае серьезного засора. Они прогоняют воду по трубам со скоростью до 90 литров в минуту. Для загрязнений в конструкции есть специальный сосуд, который легко отсоединяется и чистится. Кроме того, их отличие от сифона в более сложной конструкции.

Конструкция трапика

• Корпус.
• Горлышко.
• Водяной затвор.
• Изолирующий ворот.
• Фланец.
• Защитная сетка.

Варианты сливных конструкций могут быть оборудованы одним или сразу несколькими гидрозатворами. Различают гидрозатворы с водой или без. Общая деталь для всех моделей — отводная труба для слива. Выбирайте нужную модель, исходя из следующих параметров.

Выбор по параметрам

• Длина. Подбирайте в соответствии с размером стока.
• Количество труб. А точнее — отверстий под них. Показатель зависит от расположения душа в комнате. Если он стоит в середине цепочки сантехнического оборудования, трубы будет две, а если последний в той же цепочке, то одна.
• Защитный затвор. Лучше выбрать вариант, в котором он есть. Это спасет вас, если случится авария и сточные воды станут затекать внутрь трубы. Особенно актуально для тех, у кого слив сделан ниже уровня пола в доме, или санузел расположен в подвальном этаже.
• Оформление. Несмотря на то что у этой конструкции из видимых деталей есть только защитная решетка, она может стать декоративным элементов душевой. Есть даже невидимые варианты, которые создают эффект исчезающей воды.

Бортик и ограждение: быть или не быть?

Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:

1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.
2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.
3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.
4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.
5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.

Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.

Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.

Подведение итогов

За последний год в моей практике было два успешных согласования наиболее проблематичного варианта подобного душа. Я имею в виду душ в строительном исполнении с плиточным поддоном и душевым лотком. И это были официальные согласования без каких-либо неформальных отношений. Так что статья не теоретическая. А более простые рассмотренные варианты в принципе согласовываются без проблем. Если же кратко обобщить всё вышесказанное, то…

• Вариант с полностью вмурованными в бетон душевым трапом и выводом канализации запрещён категорически. Не важно, какой будет поддон: плиточный или фабричный.
• Вариант со съёмным фабричным поддоном и сливом, уложенным в свободное пространство под ним – разрешён. Не важно, на подиуме будет поддон или вровень с полом. Разница будет лишь в типе самого поддона.
• Вариант с плиточным подиумом и душевым лотком наиболее проблематичен в согласовании. Но при правильной аргументации и последовательности действий, он тоже пройдёт согласование. На картинке ниже как раз такой случай из одного моего проекта.

Заливание поддона

Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.

Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.

Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.

Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.

Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.

Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.

Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.

При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит.
Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).

Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней… Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.

На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.

На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.

Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.

Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.

Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым.
Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.

Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.

На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.

Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.

Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка.

Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.

Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.

При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».

При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.

После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Как избежать запрета

Из вышесказанного вытекает очевидный вывод. Чтобы избежать запрета, слив должен быть установлен так, чтобы быть легкодоступным и ремонтно-пригодным. Это означает, что он не должен быть наглухо замурован в бетон. Доступ к нему и выводу канализации должен быть достаточно свободным для возможности ремонта или замены. Но как это сделать? Это зависит от принципиального устройства поддона: на подиуме или вровень с полом.

Поддон вровень с полом

В многоквартирных жилых домах такой тип практически не встречается. Это связано с необходимостью либо прокладки коммуникаций в толще перекрытия (что тут невозможно в принципе), либо существенного поднятия общего уровня пола во всём санузле. Второй вариант иногда встречается. И тут есть только один выход – применение специального быстросъёмного фабричного поддона. Плиточный поддон здесь сделать не получится никак. Ведь доступ к сливу и канализации тут можно обеспечить исключительно сверху. Фактически, речь идёт о применении фабричного душевого поддона и сифона, только установленных в нишу в полу. Трап здесь применить не получится чисто конструктивно. Он просто не даст снять поддон при необходимости.

Поддон на подиуме

Тут тоже самым простым вариантом будет установка поверх подиума фабричного поддона. Далее – всё то же самое. Доступ к коммуникациям обеспечивается сверху через снятие поддона, а вместо трапа ставится сифон. Коммуникации укладываются в оставляемых внутри подиума полостях. Отличия от предыдущего варианта заключаются в том, что поддон может быть любым, а не специальной конструкции. Ну и боковые поверхности подиума можно облицевать плиткой.

 

Плиточный душевой поддон

Если же хочется сделать именно плиточный поддон, то тут придётся немного повозиться. Для начала будет нужно сделать проект санузла по разделу ВК (водоснабжение и канализация). Затем этот проект будет необходимо согласовать в жилинспекции. Проект должен будет доказать, что  Вы обеспечите доступ к сливу душа и выводу канализации. Для этого необходимо выполнить следующие два условия:

1. Все коммуникации (слив и сама канализация) не должны быть замурованы в толщу подиума.
2. К ним должен быть обеспечен доступ.

Первое условие выполняется путём размещения в подиуме специальной полости. Её надо делать как можно меньшей. В идеале, слив душа должен практически сразу входить в вывод канализации из стены. Сверху доступа в полость не будет из-за уложенной плитки. Поэтому доступ (второе условие) обеспечивается при помощи лючка в боковой поверхности подиума. При достаточной высоте подиума и размещении слива в ближайшем к люку углу, это реально. Лючок может быть как покупным, так и самодельным. На его крышку наклеивается плитка. Промазка швов вокруг крышки силиконовым герметиком в цвет затирки сделает её незаметной.

Также в проекте необходимо отразить правильное устройство гидроизоляции и более низкий уровень пола в санузле (или порожек под дверью). Будет полезным и указание на планируемую установку системы контроля и защиты от протечек.

В итоге останется лишь один вопрос. Не смейтесь, но это снова ДУШЕВОЙ ТРАП.

Душевой лоток вместо трапа

Описанные выше процедуры позволят Вам доказать, что Вы сохранили доступ к инженерным коммуникациям. Но словосочетание “душевой трап” никуда не денется. Поэтому вероятность запрета остаётся практически такой же 100-процентной. Необходимо в принципе убрать из проекта эти слова. Для этого потребуется применить душевой лоток. По сути, это разновидность душевого трапа, но с существенными отличиями. Верхняя часть устройства представляет из себя металлический лоток, который замуровывается под плитку. Сам слив расположен внизу в центральной части. Ножки лотка позволяют оставить под ним в центре минимальное пространство для доступа к сливу. Хотя и придётся повозиться. Ведь слив не должен свободно болтаться, иначе со временем стыки потеряют герметичность. В обычном состоянии слив плотно фиксируется бетонной заливкой. Тут же придётся по месту продумать, как его надёжно зафиксировать. Сам слив и лоток чистятся через снимаемую верхнюю решётку. Доступ же к сливу через люк по сути приравнивает его к обычному сифону.

 

Разумеется, подобная конструкция не обеспечивает абсолютную ремонтно-пригодность. Если случится что-то действительно серьёзное, то полностью заменить слив через люк будет “проблематично”. Придётся всё-равно снять плитку вокруг лотка и демонтировать его сверху. Но мелкие протечки устранить будет вполне возможно, а все требования формально будут соблюдены. Само же изделие весьма надёжное. Тут гораздо более вероятны проблемы с “кривыми руками” при установке, а не с самим изделием. Но это относится ко всему. Тут всё, как со встроенными инсталляциями для унитаза. При правильном монтаже вероятность подтекания практически нулевая.

Кроме того, в названии устройства нет слова “трап”. И это тоже поможет при согласовании. А ещё есть вариант установки душевого лотка не в поддон, а в стену. Это ещё больше делает его непохожим на душевой трап.

Варианты конструкций поддона

Существует два типа — безбарьерный и приподнятый. Первый вариант идеален для семей, где есть дети и пожилые люди. Поскольку он полностью плоский, зайти и выйти из душа совершенно несложно. Чтобы пол остался на прежнем уровне, нужно заранее продумать подключение к канализации. Если этим пренебречь, пол нужно будет заливать дополнительно.

Безбарьерный тип

Основание делают из бетона или кирпича, в нем будут проходить коммуникации. Монолитную модель обязательно нужно как можно лучше утеплить, а стыки обработать водоотталкивающим раствором. Иначе есть высокий риск затопить соседей.

Барьерный тип с подиумом

Для монтажа вам нужно выбрать материал. Всего их несколько.

• Керамзитобетон. Выбирайте с учетом усыхания — после окончания работ керамзитобетон уменьшится в 3 раза. Кроме того, материал достаточно много весит, для монтажа квадратной площадки со стороной 90 сантиметров понадобится около 250 килограммов материала. Чтобы смесь как следует схватилась, нужно оставить ее на несколько дней высыхать.
• Бетонные блоки. Они значительно легче керамзитобетона, но менее стойкие к повреждениям. Обычно их укрепляют металлической сеткой снизу и сверху.
• Красный обжиговый кирпич. Душевой поддон из кирпича своими руками будет лучше защищать от влаги и удерживать тепло. Кирпичом выкладывают несколько рядов в основании, отступая место для коммуникационных труб.

В ходе работ не забудьте продумать подогрев, иначе пользоваться душевой будет не так комфортно. Обычно для подогрева пола используют кабельные маты.

Гидроизоляция

Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.

С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.

В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.

Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.

При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.

Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.

Кого и чего касается данный запрет

Если Вы живёте в собственном доме или в апартаментах, на Вас эти ограничения не распространяются. Вопрос запрета душевого трапа актуален именно для владельцев квартир. И чтобы разобраться в сути вопроса необходимо рассмотреть несколько понятий.

Душ в строительном исполнении – это не отдельное сантехническое устройство (каким является фабричная душевая кабина), а часть помещения санузла с интегрированными в него готовыми элементами. Стены и пол такого душа являются продолжениями стен и пола помещения. И сам этот тип душа разрешён.

Плиточный душевой поддон – это одна из возможных частей душа в строительном исполнении. Чаще всего представляет из себя полнотелый (без внутренних пустот) подиум с бортиком. Как правило, он облицовывается либо мозаикой, либо той же плиткой, что на полу санузла. И конкретно сам плиточный поддон тоже не запрещён. Запрет касается лишь его составной части – душевого трапа.

Душевой трап — это изделие, предназначенное для приёма и отвода в канализационную сеть сточных вод с поверхности пола или душевого подиума-трапа. И вот именно он запрещён, в отличии от устройства слива фабричных душевых кабин.

Сифон для душа – устройство слива в фабричных душевых кабинах. Его конструктивные особенности связаны с необходимостью обеспечения минимальной высоты изделия. В отличии он душевого трапа, душевой сифон не встраивается в толщу пола или подиума. И он разрешён.

Фабричный душевой поддон отличается от плиточного тем, что это не возводимая по месту полнотелая конструкция, а готовое изделие, устанавливаемое (как правило) на готовый чистовой пол санузла. Это обеспечивает лёгкий доступ как к самому душевому сифону, так и к подводке к нему. Разрешён.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.

Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто будут слышны «хрюкающие» звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, «сухой» механизм затвора не должен содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…

Этапы монтажа барьерного поддона для душевой своими руками

В кратком изложении процесс выглядит следующим образом.

• Основание подготавливают, размечают все необходимые выходы и отверстия.
• Устанавливают выход в канализацию и трап.
• Укладывают кирпич или блоки, делают опалубку.
• Утепляют и делают гидроизоляцию. Защиту от воды делают в несколько этапов. Сначала мастикой обрабатывают пол в несколько слоев. После этого раскладывают теплоизоляционную пленку.
• Заливают слой стяжки.
• Декорируют и отделывают готовое изделие.

Обратите внимание, что нормативов и строгих инструкций по размеру душевых не существует. Самым оптимальным считается квадратный вариант со стороной 80 сантиметров. Но вы можете выбрать любую форму каркаса: квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник. Сделать замысловатую облицовку душевого поддона из плитки своими руками тоже возможно. Экспериментируйте! Именно этим и ценен вариант самостоятельного изготовления. А чтобы более наглядно представлять себе весь процесс, предлагаем посмотреть видео по теме.

Подготовка к работе

В первую очередь все расстояния измеряются, размечаются и делается чертеж. Это нужно, чтобы при прокладке труб не произошло ошибки, следствием которой будут частые засоры и медленный слив.

Проводится демонтаж старой отделки, пол выравнивают и пропитывают грунтовкой. На этом этапе нужно вывести места для выхода канализации, уклон от них должен быть не меньше 2 сантиметров. Трубу желательно выбрать ровную, без загибов. Угол соединения с канализацией должен быть около 30 градусов. Водоотвод выбирайте около 50 миллиметров в диаметре.

Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку. 

Монтаж трапа

Трап лучше расположить в углу, там он будет испытывать меньшие нагрузки при ходьбе, а значит прослужат дольше. Важно установить его строго по горизонтали. Проверить это можно с помощью строительного уровня. Трап ставят на заранее оборудованные кирпичные подставки, после этого все заливают цементным раствором и оставляют на сутки сохнуть. Чтобы внутрь не попали пыль и мусор, конструкцию стоит накрыть. Слив, чтобы он не сместился, пока раствор сохнет, лучше подоткнуть упором, например, остатками стройматериалов.

Опалубка

После того как трап установлен, делают замеры под опалубку. Опалубку делают из досок, фанеры, остатков гипсокартона или кирпича. Укладывайте материалы по заранее подготовленным размерам будущего поддона.

Установка первого слоя

Поверхность покрывают слоем специальной мастики, захватывая часть стены по низу. Высота рассчитывается по формуле: толщина бетонного слоя плюс 20 сантиметров. Не оставляйте зазоров, в них может скопиться влага.

В опалубку заливают 10-сантиметровый слой раствора, состоящий из песка, керамзита, воды и цемента. Затем укрепляют дополнительными подпорками, вдоль стен растягивают демпферную ленту. Если используете кирпич, в скрепляющий раствор надо добавить пластификаторы. Так он станет более эластичным и будет лучше взаимодействовать с водой. И первую, и финишную стяжку необходимо армировать, для этого по полу раскладывают железную сетку с ячейками в 10 миллиметров.

Монтаж теплоизоляции

Слой утеплителя идет после первой стяжки. Его толщина должна быть около 50 миллиметров. Стыки обрабатывают гидроизолирующим раствором. Укладывают утеплитель на бетонную подушку, стыки заполняют герметиком. Подогрев поддона делают с помощью матов, которые скрепляются скобами. По основанию растягивают пленку с небольшим заходом на стену. После этого можно заливать финальный слой стяжки.